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索韦托:开启真正的北美洲旅程

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索韦托:开启真正的北美洲旅程

                                         文/鲍俊伊Cruise

  走错了好几次路,差点就要迷失在像蛛网一样复杂的索韦托里了,我终于看见朋友西迪等我的那个加油站,悬着的心才放下来。因为以前听了太多这里不安全的传闻,一个人到这个南非最著名的黑人城镇,我还是免不了有些小紧张。不过,见到西迪那非洲太阳般灿烂的笑容后,我的紧张烟消云散了。“没事啦,这是我们的家,到家里去还有什么好怕的呢?”

各位好,今天又是周一,一周工作又要紧张的开始。一大早看到都广发展微信群里面拥挤的地铁站,看到他的工作时光又一次启动了,真是开心。

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两座绘满图案的双曲线塔是索韦托的地标性建筑。这原本是废弃的火电厂冷却塔,索韦托人用独特的壁画来表现他们在这个庞大社区里的日常生活。

每个人的生活都是在向前走的,或是主动,或是在人潮中被动。上个周末,我终于又一次读完了《二十五岁的世界》,距离我上一次读完它已经有4年,而我距离25岁是越来越近。这本书曾经在《孤独星球》上刊载过,讲述了作者马克·塞雷纳在2008年9月从西拔牙出发,用一整年游历非洲、亚洲、大洋洲、南美洲、北美洲、欧洲共25个国家或地区的故事,每到一个地方,他就去寻访一个和他同岁的年轻人,这些年轻人的身份各不相同,从渔民到小贩,从工程师到诗人,从企业家到艺术家,从巫师到囚犯,从僧人到娱乐明星,从牛仔到宇航员。

  没错,索韦托是差不多一百万南非人的家,这个庞大的黑人镇区位于非洲大都市约翰内斯堡的西南郊,成片的平房密密麻麻地挤在起伏的丘陵上。对西迪来说,这里就是她成长、生活的家园。她对我说:“到索韦托来,你会见到南非真实的一面。”这也一直是我的愿望,约翰内斯堡不乏流光溢彩的商业区、四通八达的高速路和掩映在绿荫中的精致别墅,常常让初来乍到者恍惚以为身处欧美某地,但这远远不能代表南非的全部。

旅行

  路边有人朝我们打招呼,是一帮骑着自行车的白人青年,领头的却是一个黑人小伙子,西迪对我说:“这是我的朋友莱博,他开办了骑车游览索韦托的旅游项目,很受欢迎。”莱博下车对我说:“Sawubona!Unjani?”见我不知所措的样子,他笑着改用英语:“我说的是祖鲁语,是hello,你好吗?”

“我永远不会忘记这样一趟旅程,因为我在.....”

  问起莱博怎么想起来开办这个项目的,他说:“这两年来索韦托参观的外国游客越来越多,索韦托的历史和多元的非洲文化很吸引人,我们也很欢迎你们来做客,但是我不喜欢有些人拿着照相机摄像机,坐在大巴上像看动物一样地看我们。我希望能像咱们这样聊天,用平等的方式交流。”于是他萌发了让客人像居民一样住在索韦托、玩在索韦托的念头,他开办的背包客栈和自行车旅游马上受到了欢迎。莱博说:“你看,这些客人都是来自美国、德国、英国的。”

《冒险王》里开头一直有这样一段台词。每次马克和采访对象交谈的时候,他们总会谈起自己眼中的祖国、政治、社会问题以及他们自己所做的事情与此的关联,比如泰国的女拳师,为了将泰拳贯彻到底,争取女性在泰拳中的地位一直在战斗,而在泰国,女性的地位一直都是卑微的,尽管后来出现了一个女性总理,但是这和奥巴马之于黑人一样,改变需要一些时间。

  还可以住在索韦托吗?莱博的笑容给了我答案。这两年索韦托开了许多家庭旅馆,还有四星级的假日酒店。2010年世界杯马上就要到了,约翰内斯堡的主赛场就在索韦托。“到时候我们这里就是世界关注的中心了!”莱博兴奋地叫起来。这个仍在建设中的赛场能容纳9万多人,将是2010年世界杯揭幕战和决赛的主场地。

也许生活会有好转,也许就这样一直下去。

  南非人对足球的热情是没得说。在索韦托的一家酒吧里,我们要了最受欢迎的“黑标”啤酒,和一屋子人看电视直播的南非足球超级联赛,正好是索韦托“海盗队”的比赛,大家穿着带骷髅头图标的队伍,吹着"vuvuzela"(一种塑料长喇叭),震得整个屋子嗡嗡作响。“海盗们”最终赢了比赛,大家更兴奋了,酒吧老板索性放上黑人歌星佐拉的热门舞曲,我也被拉进去,在震耳欲聋的音乐中快乐地乱扭。

马克的这一年是很多人羡慕的一年,可是谁也不知道在南非、莫桑比克,索韦托这些地方,他就开始被抢劫,在南美面临着疟疾,还有委内瑞拉、哥伦比亚时常的枪击案。

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一群索韦托的年轻人在跳南非独有的“胶靴舞”(gumboot dance),这是昔日南非黑人矿工在艰苦的工作环境中,为排遣郁闷而创造的一种集体舞蹈。

555彩票,可是他遇到的年轻人一直都生活在这样的环境里面。就像,

  这时,西迪给我端来一盘吃的,她说:“尝尝我们索韦托的晚餐吧。”盘子中间放了一大块用白玉米面熬得凝固了的粥,浇着牛肉汁,旁边配着酸辣爽脆的蔬菜沙拉。西迪说:“这是我们最常吃的主食,叫Pap。虽然平常也吃各种西餐、印度菜、中餐,甚至日本寿司,但是我们非洲人离不开这个。”

索韦托的桑步罗一直希望有机会离开这块大陆,去梦想的欧洲,但是他一直没有合适的机会;

  暮色降临了,歌舞声还在索韦托的天空中回荡,过了这个轻松的周末,西迪、莱博这些索韦托人要为自己的生活、为索韦托的发展继续忙碌,而对我来说,认识南非这个真实的一面,会让我在接下来的旅程中更懂得理解和尊重,从而更好地欣赏。

而津巴布韦的女诗人却愿意留下来,尽管她可以离开。

  **旅游贴士

这真是现实。

  **南非是个生活在汽车轮子上的国度,但由于历史原因,城市公共交通十分匮乏,除了私家车,私营中巴车是成千上万南非人赖以解决出行问题的主要手段。当地人管中巴车叫"taxi",真正的的士是那种电话预约、打表的轿车,但价格会高到让普通人得心脏病。南非中巴车像国内公交一样,有固定线路,但绝对没有站牌,于是南非人发明了一套不成文的“手语”站牌:他们站在路边做某种特定的手势,例如竖起食指向上就表明要去城中心,食指向下是出城,中巴车司机据此决定是否停下来载客。这套手语系统并不复杂,但只适用于某个地区甚至某条线路,到别处恐怕就不管用。现在已经有南非人把这些手语汇集出书,估计2010年世界杯时众多想要搭车旅行的球迷要好好研究它们了。

这是世界。

这是人间。

别人的生活不值得羡慕,因为别人面临的困境我们不会明白;面对自己的生活困境我们不用气馁,因为说不定别人也会羡慕我们。

马克是一个幸运的人,在他的笔下,我们幸福的天朝也只是一站停留而已。在一段段旅程之中并无特别之处。

他的笔下有很多人,一些人等待自己的生活环境改善,比如南非索韦托的桑步罗和莫桑比克的雷奥纳多,斯威士兰的伊莎贝尔;一些人愿意主动去改善环境,比如津巴布韦的普利姆、泰国的楚塔蓬,中国大陆的李昂;一些人在做自己喜欢的事情,澳大利亚的萨姆,阿根廷的发明家卢卡斯;还有一些始终热爱生活,秘鲁的罗穆洛,委内瑞拉的牛仔切欧,哥伦比亚的胡安妮塔。还有一些人的生活关于人类的过去与未来,这些人就像生活在不同的维度,不同空间,不同世纪,可是在2008-2009年,他们都是25岁左右啊。

我说不完了。

其他25个年轻人在自己的人生里面继续前行。

而他的日常生活,将再次开启。

一次交集,各自前进。

再一次,马克降落在曼雷萨,我好像又完成了一趟旅程。

我想,马克也许顺便做了一个畅销书作家,但他会再次回到他熟悉的新闻业。

阅读其实是一件幸福的事情,你能和一个人交流,如此深入,看到他当时心境的点滴动态。

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